El vestuario en la película El mayor

Como parte de las actividades previstas en la Segunda Bienal de Diseño a celebrarse en Camagüey a partir de hoy 13 de junio, en nuestra próxima Cibertertulia (domingo 16, 7.00 pm) estaremos hablando del vestuario pensado y usado en la película El Mayor, de Rigoberto López.

Y como un anticipo de lo que allí se hablará, compartimos con los lectores del blog la propuesta inicial de trabajo, concebida por Anisleidys Boza y Yohannia Cabrera, las jóvenes diseñadoras de vestuario que trabajaron para el filme.

Propuesta de diseño de vestuario para la película El Mayor.

Por Anisleidys Boza y Yohannia Cabrera (Diseñadoras).

-La propuesta de color para el vestuario de la película El Mayor está comprendida en dos partes; la primera representa las escenas de la ciudad, la Universidad, los bailes … con la intención de denotar el alto nivel adquisitivo de la clase dominante haciendo uso de una gran variedad de gamas de color, textura y brocados en el vestuario, para crear una visualidad recargada y fastuosa en la indumentaria tanto para las damas, como para los hombres; haciendo contraste con la segunda etapa que muestra las batallas, y con ello el desgaste y depauperación del vestuario de los personajes.

-El diseño de vestuario de forma general estará marcado por las transiciones y situaciones dramáticas por las que transitan los personajes donde van sufriendo transformaciones en su tipología y su uso (Ignacio Agramonte, Amalia Simoni, etc.).

-Los diseños de manera general se trabajarán para distinguir niveles, clases sociales y grado militar de los personajes durante las diferentes escenas.

-Los diseños serán una unidad formal en cuanto a siluetas, tejidos, color en las diferentes escenas marcando la diferencia en los diseños de Amalia e Ignacio en sus distintos momentos.

-Los diseños de Amalia e Ignacio tendrán características evidentes que los diferencie del resto de los personajes dentro de una misma escena por color, texturas, tejidos, siluetas, detalles, acabados y ambientación

El vestuario en el hombre de mediados del siglo XIX.

La aristocracia

-El deseo de seguir la moda extranjera, se mantiene durante las primeras siete décadas del siglo XIX, y no solo en la élite aristocrática cubana, sino en una parte considerable de la población tanto blanca, morenos y pardos libres (la mayoría de la clase artesanal).

-La gama de color está sobre los tonos oscuros como negro, azul y verde para levitas, chaqué y americanas; contrastando con tonalidades más claras como cremas, azules, verdes, tonos perlados o platinados, estampados o brocados en sus chalecos y solapas.

-Algunas damas y caballeros de mayor poder adquisitivo encargan sus lujosos trajes a las capitales europeas, principalmente a París.

-Los caballeros prefieren, sin abandonar la moda formal, cuando la ocasión lo exige, junto a los zapatos de las mejores pieles españolas, el traje de dril blanco y el elegante sombrero indiano de jipijapa, muy adecuado al ambiente tropical.

-el uso del dril (algodón crudo) fue una de las adaptaciones del criollo en la indumentaria masculina.

-Las mujeres figurantes de la alta burguesía durante el baile en la Sociedad Filarmónica y la boda se van a distinguir por el uso de vestidos elegantes y vaporosos con escotes de hombro a hombro y detalles de cintas y volantes. El color en estos diseños se trabajará con sutileza para no crear puntos de atención en una escena donde no son las protagónicas. Los colores serán en tonalidades pasteles y los detalles en contraste de colores de más saturados en la misma gama.

La media de la sociedad

-La gama de color para los hombres consiste en tonos oscuros sobre los negros, carmelitas, verdes y azul. La forma de vestir es la misma tanto para la clase alta como para la clase media, aun cuando son marcadas las diferencias, sobre todo, en la utilización de los tejidos y determinados tipos de calzado.

-Cuba tenía condiciones adecuadas tanto para la adquisición de gran variedad de géneros textiles, como para la confección de la indumentaria.

-La confección de ropas es una de las mayores fuentes de empleo en el país.

-Sastres y modistas, grupo selecto de la sociedad confeccionan los trajes y vestidos de la alta aristocracia cubana y parte de los de la clase media.

-El sector medio de la población se empeñan en escalar hasta la cima del buen vestir

-Las criollas de clase media que figuran en las calles llevarán trajes menos elaborados y colores en tonalidades claras con detalles de color en algunos elementos como pañuelos, volantes, mantillas.

-La gente de economía media, principalmente la que habita en las ciudades, se esfuerza por vestir lo mejor posible y hacerlo siempre con mucho aseo. Tanto para los habitantes blancos como para los libres de color.

Campesinos

-el tratamiento del color para estos personajes esta sobre los tono claros y fríos, como azules, verdes y grises, de tal claridad que aparenten un desgaste de su uso.

-los campesinos humildes, tanto blancos como negros libres, visten con las telas y el calzado más barato, cuando no, con ropas usadas.

-con una forma más sencilla de vestir, ofrecen una imagen que se muestra uniforme y diferente al resto de las otras esferas populares.

-los guajiros crean su propia moda, generalmente los hombres se visten con calzones largos y camisas de lienzo, prendas que suelen ser bastante anchas, sombrero de guano y yarey.

-los zapatos son de piel que ellos mismos curten, aunque en tierra adentro se usan las sandalias y cutaras de fibras vegetales.

Vestimenta del negro.

-En la época las costureras populares, hacen la confección de ropa para hombres y mujeres de la clase humilde y para los esclavos, vendida al por mayor directamente a los hacendados y comerciantes que proveen a las plantaciones.

-los tonos de este sector de la sociedad, está sobre los colores del propio material crudo con el que visten.

-el vestuario del esclavo recibe el nombre de esquifación, para los hombres consiste en un pantalón, una camisa, un gorro, un chaquetón. Confeccionados con tejidos como la rusia, la coleta, el bramante o mezclilla, el rollo y el listado.

-los esclavos urbanos disfrutan de mejores ventajas en el vestir, sujetas a las categorías de los oficios y al poder adquisitivo de los amos.

-en las ciudades los esclavos no reciben esquifasiones y en cambio muchas veces se visten con las ropas que desechan sus amos.

-el calesero muestra en su traje la riqueza del dueño.

-a medida que se lo permitían sus recursos económicos, negros y mulatos libres siguieron – incluso, a través de las revistas de moda – las líneas del vestir europeas, pero aportándoles un carácter llamativo y colorista.

Tropas del Mayor

Las tropas están constituidas por varias clases sociales; negros y chinos esclavos, campesinos, mujeres, artesanos y ricos hacendados. Por lo que no hay uniformidad en el vestir, ni en los accesorios de las tropas, y las gamas de color son diversas, predominando los tonos claros propios del tejido, como el dril, cañamazo, lienzos …

-Las mujeres mambisas llevarán vestuarios sencillos y el uso de tejidos crudos y la ausencia de color marcarán la manera de vestir de estas mujeres. Los colores serán agrisados, sepias y ocres con detalles de color azul y rojo en pañuelos y turbantes que representaban su vínculo a la lucha independentista.

-En las batallas, el diseño de vestuario tendrá en cuenta lograr diferenciar a los principales jefes de las ambas tropas (mambisa y española) así como las condiciones y estado del mismo durante el paso del tiempo y de la lucha mediante un profundo trabajo de ambientación.

-Para la investigación del vestuario de la alta burguesía cubana nos hemos remitido a los retratos de principios del siglo XIX que nos han legado pintores como Vicente Escobar (1757-1834) y Juan Bautista Vermay (1784-1833), donde presentan personajes de la sociedad cubana, elegantemente vestidos, con alarde de finos encajes y a tono con la moda europea. Así como en las obras del vasco Víctor Patricio Landaluze y el artista francés Federico Miahle. Para la investigación del vestuario de mambises y españoles nos apoyamos en el libro El Mambí de Juan Padrón.

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Publicado el junio 13, 2019 en Uncategorized y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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